Andra försöket:

(när jag hade mixtrat med inställningarna:)

Det är framför allt två saker att tänka på när du tar i lampljus och med svart bakgrund.

• Den ena är vitbalansen.
  Kameran har mycket svårt att hitta rätt Vitbalans i lampljus, och det är bättre att ställa in den själv. Det finns två sätt att göra det när man spar bilden som jpeg. Endera ställer man in på symbolen för glödlampa och hoppas att det ska stämma. Det stämmer mestadels bättre än AWB, som betyder att den ska vara automatisk. Det andra sättet är att ha ett gråkort eller någon annan bra vitreferens och mäta upp vitbalansen, men det är en rätt krånglig regndans på Canon, inte alls enkelt. Du måste lusläsa bruksanvisningen för att förstå hur man gör det. Om du övar på det kan det bli enklare med tiden, men det är ofta bättre att helt enkelt spara bilden som RAW och ta en bild med vitreferensen med i bilden.
  -
• Den andra är exponeringen.
  Du har använt kamerans automatik för att ta bilden, med i ena fallet Auto och i andra fallet S (slutartidsval). Läget S (Tv) är knepigt eftersom man lätt hamnar utanför möjligt bländarvärde, så det gör man undvika. Auto är inte heller bra, eftersom man inte kan påverka någonting i det läget. Man kan använda P eller A och ställa exponeringskompensation för att den svarta bakgrunden som dominerar bilden ska bli mörkare och samtidigt alla andra toner också blir mörkare. Kameran kan inte avgöra själv när en bild ska vara genomgående mörk, utan det måste man tala om för den, med exponeringskompensation.

Kanske bättre än att lita på kamerans automatik är att använda manuell exponering när man tar i studio med lampor. En ljusmätare är inte fel, men man kan också göra ljusmätning med kameran. Om man har ett gråkort kan det vara en hjälp när man ska ställa in exponeringen.

En annan sak är när man tar självporträtt, att kamerans autofokus kanske inte klarar att ställa in skärpan helt bra. På kameror med direktvisningsläge kan det finnas ansiktsigenkänning, vilket gör att kameran ställer skärpan mot ansiktet. Men vilken AF-metod man än väljer måste motivet finnas på platsen när man trycker på knappen. Det funkar alltså inte att trycka och sedan ställa sig framför kameran, utan om man är ensam måste man ha någon form av fjärrutlösning för att kameran ska hitta skärpan.

Annars kan det även där funka bättre med manuell inställning, om man kan placera sig precis på avståndet som man har ställt skärpa på.

#2 ok tack! Jo jag prövade massor. inte bara Jag fotade i RAW förut men jag tyckte det sög. Jag kunde inte redigera dem eller lägga upp dem någonstans. Och det gick itne att konvertera dem till ett bildformat, Ne ajg förstår verkligen inte RAW.

Det tar ju sådan tid! och det är inget jag har när man ska redigera bilderna direkt efter man tog dem, speciellt inte på fotolektionen.

Men jag ska komma ihåg det där du skrev! Det hjälpte mig väldigt mycket! :)

Till RAW följde det med ett program till kameran, DPP, och om man har en vitreferens är det ganska enkelt att justera vitbalansen. Om man har gjort det i kameran kommer DPP att hitta den inställningen och visa bilden på samma sätt som kamerans jpeg, men man har ändå full frihet att ändra inställningarna efteråt. Men det är inte lätt när man börjar dra i spakarna; man måste veta vad varje kontroll gör, och det tar tid att lära sig. När man väl kan det är det ganska enkelt och går fort.

För fokuseringen kan det underlätta om du till exempel ställer ett lampstativ (det fanns ju flera lampor som inte funkade) precis där du kommer att vara när du ska ta bilden, och så fokuserar du där och slår över till MF. Då kommer fokus att ligga kvar, och allts som krävs för att du ska hamna i skärpa är att du placerar dig själv på samma ställe. Om du har fjärrkontroll, och om kameran har ansiktsigenkänning med live-view, så kan du använda det för att få den att fokusera rätt.

Jag tror att det enklaste för exponeringen är att använda läget M och ställa in en bländare som ger skärpedjupet man vill ha, en tid som är rimlig. exempelvis 1/30, och så justera ISO för att få rätt exponering, som man kollar på skärmen. Tänk på att den svarta bakgrunden faktiskt ska bli svart på bilden, så att ansiktet får rätt toner. Om du tittar på histogrammet, så kommer det att gå upp allra högst med en rejäl kulle längst till vänster och ligga väldigt lågt till höger om mitten. Men ställ kameran att visa högdagervarning, så kommer den att visa om du överexponerar ansiktet. Du kan prova fram en lämplig manuell exponering.

#4 Vadå till RAW? RAW finns ju i kameran, som en inställning? Men jag har installerat den skivan som kom med kameran i min skoldator iallafall.  Men jag förstod inte det där med redigera. När jag redigerar mina blider fixar jag inte färgerna, Utan jag gör en hel fotomanipulation och använder penslar och hela kittet i photoshop. Det går inte ens att öppna RAW filerna i photohop så för mig är det himla onödigt att fota i RAW. 

Tack för tipsen ! :))

Som jag sade använder man DPP (Canon Digital Photo Professional)som följde med kameran, inte Photoshop, när man ska konvertera från RAW till bild.

Det går att använda Photoshop också till konverteringen om man installerar insticksprogrammet ACR som kan hämtas hos Adobe. Med Adobe Camera RAW (ACR) öppnas råfiler och kan konverteras till bildformat.

Det finns också ett otal andra program för att konvertera råfiler, men DPP är ett av de bästa, och det är särskilt anpassat för att använda till kamerans filer.

#6 jaha nu förstår jag! Tack! :)