Bilder som tas i skugga eller då solen går i moln och ljuset dämpas (då bakgrunden alltså också är mörk) blir såhär.

Och hoppbilder eller andra snabba rörelser får den här irriterande oskärpan (oavsett ljus).

Det mesta av dina frågor är inte specifikt för D7000. utan de rör de tekniska grunderna för exponering, slutartid, ISO och bländare. En del av ditt oskärpeproblem ligger där, eftersom det som du kallar "mörkaste ISO" inte medger riktigt korta slutartider.

Andra bitar av problematiken hänger ihop med ljuset, där bland annat bilden som du visar i #2  är väldigt mörk på huvudmotivet, hästen, delvis för att den är skuggad till hälften av ett träd som står ganska nära. Bilden i #1 visar också hästen i skugga, men det beror inte på moln, utan på att den skuggas av en byggnad. Inget moln kastar så skarp skugga på marken.

Så problemet kan spaltas upp i tre skilda delar, där kanske den dominerande är att du ännu inte har lärt dig grunderna i fotografi. Den andra är att du har en ny kamera som du inte är van vid, och den tredje hänger ihop med situationerna som du visar på bilderna, där ljuset inte är helt idealiskt, och en del av problemet beror just på ljuset och inte har med vare sig dig eller din kamera att göra.

Jag tror att det är bra att dela upp dina olika frågeställningar efter de tre linjerna och inte presentera det som om det vore specifikt för kameran.

Jag börjar med ditt första numrerade stycke:

" 1) Utomhus. Då jag fotar på M-läge så blir bilden alldeles för ljus och slutartiden för lång. Jag har valt mörkaste ISOn och pysslat på lite men hittar fn inte rätt inställningar. I bra ljus dagtid har jag lyckats få till P-läget så ljuset är bra iallafall."

Nej, slutartiden "blir" inte i M-läget. Slutartiden väljer du när du tar i läge M. Då väljer du både slutare och bländare. Ingen av dem "blir".

Om bilden blir för ljus så har du ställt endera för lång slutartid, för stor bländare eller både och. Du har alltså valt inställningar som ger en ljusare bild, kanske överexponerad.

Och det finns inget ISO som är "mörkt"; helt oavsett vilket ISO du väljer att fotografera med så blir rätt exponerade bilder lika ljusa (eller mörka). Det har inte med ISO att göra om bilden blir ljus eller mörk, utan det beror på om man exponerar för mycket eller för lite.

Jag är inte överraskad över att du inte lyckas få till rätt inställningar när du har "pysslat på lite". För att hitta rätt inställning måste man veta vad man gör, så att man väljer efter hur man vill att bilden ska gestaltas. Om man vill "frysa" rörelse, för att inte få rörelseoskärpa, måste man välja en slutartid som stoppar rörelsen tillräckligt bra. Det kan vara nödvändigt att höja ISO för att kunna göra det och dessutom måste man exponera rätt. Det är tre bollar att hålla i luften förutom själva ljuset som är tillgängligt: ISO, slutartid och bländare.

Kameran du har kan ge mycket bra resultat också med högt ISO, så att använda lägsta ISO, 100, är inte optimalt när man ska ta hästar i rörelse, hopp och liknande.

Bra svar ovan i #4, men tänkte skriva ett lite mer kortfattat svar på dina frågor:

1) Använd inte M-läget för annat än experimenterande innan du vet sambandet mellan slutartid, bländare och isotal. Med tanke på hur du har ställt frågorna verkar det som du inte har koll på dessa ännu. Läs artikeln som handlar om just detta, det är inte så svåra saker egentligen, allt handlar om att få in rätt mängd ljus på sensorn för det isotal man valt. Ju lägre iso, desto mer ljus måste man släppa in.

2) Relaterat till vad jag skriver ovan. När det är mörkt finns det inte ens närapå lika mycket ljus som på dagen. Längre slutartid, större bländare, högre isotal eller helst en kombination av dessa krävs.

3) AF-F? Det hade jag aldrig hört talas om men jag googlade lite. Verkar vara kontinuerlig autofokus för endast liveview-läget. Använder du liveview så byt till  den optiska sökaren istället, så kan du troligtvis ställa in AF-C och dessutom få en mycket bättre autofokus. Sök gärna upp AF-F i kameramanualen och läs vad det står om den.

---

Om du tycker bländaren känns svår att förstå sig på (inget ovanligt) tycker jag du ska kolla en grej på baksidan om objektivet, vid infästningen. Där finns en liten spak, och om du rör på den så öppnas bländaren. Genom det hålet ska allt ljus du fångar in för en bild passera. Beroende på vad för bländartal du valt så får det hålet olika storlek under exponeringen, men direkt som du skruvar fast objektivet på kameran så ställs största bländaren in (fysiskt störst hål) för att man ska få en så ljus sökarbild som möjligt. När du sen tar en bild minskas hålets (bländarens) storlek alltså till den storlek du ställt in (i A och M-lägena) eller låtit kameran ställa in automatiskt, som i S & P-lägena.

För de bilder du lagt upp hade jag använt större bländare (mindre tal) för att få ännu kortare exponeringstid. Hade det varit mulet hade jag också skruvat upp isotalet lite, kanske till 400 eller 800, och sett till att slutartiden blir nåt mellan 1/500s och 1/2000s ungefär.

Som jag nämnde är slutartiden inte någonting som blir när du tar manuellt, utan du väljer den.

På Nikons mer avancerade modeller finns det två rattar, en framför avtrycket och en baktill som man når med tummen. Man rullar på de två rattarna för att ställa slutare och bländare när man tar manuellt. Slutaren ställer man med det bakre hjulet och bländaren med det främre.

Man har också hjälp av ljusmätaren, så att när man lyckas ställa den till mittläget (0), får man samma exponering som kameran skulle ha valt. Om ljusmätaren visar mot plus (+) blir bilden ljusare, och mot minus så blir den mörkare, på samma sätt som när man ställer in kompensation.

Det finns ett moment som kan komplicera det hela, och som jag inte vet om D7000 har. Nikon har "Auto-ISO" som kan gå ifrån inställningarna som man själv gör. Man bör se till att Auto-ISO är avstängt om man inte vill att kameran ska välja exponering automatiskt när man tar manuellt. Annars kan Auto-ISO göra så att kameran ställer in högre ISO när man i själva verket ville ha bilden mörkare.

Om man ska stoppa rörelsen hos en häst som hoppar kan man behöva en slutartid på en tusendels sekund eller kortare. Därför kan det vara lämpligt att börja där om man tänker fotografera hästar som hoppar. Tiderna som är bäst ligger från 1/1000 till 1/4000.

Skärpedjupet kan också vara värt att tänka på. Om man har kort brännvidd vill man kanske inte ha onödigt stort skärpedjup, medan en lång brännvidd kan kräva mindre öppning för att hela hästen ska bli skarp. Det är alltså avvägningsfrågor hur man ska välja bländare. Med kort brännvidd får man också sämre skärpa om man bländar ner för mycket, så om man tar med 18 mm brännvidd bör man inte minska bländaren mer än till f/8 och man får bäst skärpa mellan f/5,6 och f/8. För att ta med så stor vinkel bör man i regel stå mycket nära, så det är ganska ovanligt när man fotograferar hästar.

Längre brännvidder kan kräva mindre bländare för att man ska få tillräckligt stort skärpedjup. Med längre brännvidd måste man också stå längre bort för att få med hela ekipaget och hindret. Det långa teleobjektivet kanske är bäst vid f/11, så det kräver mer ljus eller högre ISO för att man ska komma till kort slutartid. Den långa brännvidden ökar också risken för skakningsoskärpa, så man måste välja kortare slutartid också av det skälet. Med den korta klarar man sig kanske med 1/1000 sekund, medan den långa kanske behöver 1/2000 eller kortare. Då måste man höja ISO jämfört med när man tar med kort brännvidd, eftersom både slutartiden och bländaren är mindre.

Jag tror att du skulle kunna börja med att lära dig fotografera med manuell inställning, och att du väljer enkla förhållanden först, innan du ger dig på svårare.

Det finns en regel för exponering som kallas "Sunny 16". Den är en bra utgångspunkt när man ska lära sig exponera med manuella inställningar. Om du börjar använda den i solljus i stället för någon av de automatiska inställningarna kan du få bättre grepp om vad det hela går ut på.

Sunny 16 utgår ifrån att rätt exponering i solljus är f/16 och tiden ställd lika som ISO, alltså man använder 1/100 med ISO 100 och 1/200 med ISO 200 och så vidare uppåt i skalan. För att anpassa den till vårt krav på att dels inte ta med mindre bländare än f/8 och att helst ha en tid som är 1/1000 eller snabbare, så kan man titta på hur de olika parametrarna påverkar varandra för att komma till en rimlig manuell inställning.

ISO 100 är inte optimalt eftersom slutartiderna som krävs ofta är långa. Det är mer rimligt att använda ISO 400 eller ISO 800 när vi ska ta hästhoppning. Nu håller jag mig till solljus, rimlig bländare och kort slutartid. ISO 400 betyder 1/400 sekund och f/16, vilket är samma som 1/1600 f/8. Med det korta objektivet kan jag alltså ta med 1/1600 f/8 och ISO 400 i solljus, och om jag tar med telet så höjer jag ISO till 800 och tar med 1/3200 och f/8, eller om jag höjer till ISO 1600 tar jag med 1/3200 f/11.

Man får anpassa efter hur ljus man vill att bilden ska bli, men det är utgångslägen som jag vet funkar ganska bra. Nikon D7000 ger bra resultat också vid så högt ISO som 3200.

AF kan fungera bra, men det är inte alltid man vill ha AF, eftersom det är lite svårt att förutsäga, och det kan vara lättare att bestämma var skärpan ska ligga.

Om man till exempel fotograferar vid ett hinder, kanske man vill ha hästen just när den hoppar upp, så att frambenen är lite hitom hindret medan bakbenen är kvar på marken eller precis har lättat. Då kan man med fördel låsa fokus vid hindret och trycka av när hästen är i rätt läge.

Om man har otur kan fokus annars hamna någon helt annanstans, som på staketet i bakgrunden eller ett hinder som ligger närmre.

Om man koncentrerar sig på att fotografera just upphoppet vid hindret kan det vara en fördel att låsa fokus, och det gör man genom att med en fokuspunkt och halvtryck på knappen fokusera på hindret och sedan slå över objektivet på manuell fokusering. Fokus ligger då kvar precis där, och med lämplig storlek på bländaren kommer hela hästen att vara i skarp när den är på väg upp och frambenen har kommit över hindret. Men den kanske hamnar i oskärpa om man tar nedslaget, så AF-C är i det läget ett säkrare kort, förutsatt att man verkligen siktar på hästen och fokus inte hamnar på fel saker.

Överhuvudtaget är det lättare att få skärpan att hamna rätt om man inte använder matris, utan i stället har en fast fokuspunkt. Då vet man åtminstone var kameran ska sätta fokus.

#6 - Som relativ nybörjare själv (2 års erfarenhet av fotografering) tycker jag att du kanske tar upp en del saker som eventuellt bara gör trådskaparen mer konfunderad än klok, saker som tar en god stund att smälta och lära sig. Så jättestor skillnad i skärpa får man inte med olika bländare normalt sett med kitobjektiv som ofta är riktigt bra redan från största bländare. För såna här bilder kan det vara av större vikt rent bildmässigt att få ett trevligt kort skärpedjup med suddig bakgrund istället för att blända ner, vilket gör att man tvingas använda högre iso eller längre slutartid, eller en kombination. Och skärpedjupet blir som sagt onödigt stort. f/10 som använts i åtminstone en av de två upplagda bilderna är för smått tycker jag, och gör det bara svårare att få till en tillräckligt kort slutartid.

Sen tycker jag inte heller det är så viktigt att ta upp Sunny 16. Exponeringsautomatik (P, S, A, M+autoiso) fungerar nästan alltid bra, och vid behov kan man ju ratta in nån exponeringskompensation om man tycker bilderna blir för ljusa eller för mörka. Elller använda exponeringslås. Men om man ändå vill använda manuellt läge så finns det indikatorer i sökaren som man kan använda för att ställa in exponeringen ungefär rätt, och efter ett par testbilder för att kolla hur exponeringen blir (genom att titta på bilden och gärna också histogrammet) borde man vara "ready to go". Sunny 16 har rätt långt spelat ut sin roll i och med att alla kameror idag har exponeringsautomatik, men det är klart att det är en bra sak att känna till och kunna använda om man t.ex. skulle behöva exponera manuellt utan ljusmätare nån gång, med t.ex. en gammal analog kamera. Själv har jag aldrig tänkt på sunny 16 då jag varit ute och fotograferat i M-läge, och ändå har jag alltid hyfsat snabbt lyckats ratta in en bra exponering.

Bästa fokusinställningen för att fotografera rörliga motiv tycker jag är AF-C, 3-D-följning och förvald fokuspunkt som kameran kan byta om motivet flyttar sig på bilden, antingen genom att det flyttar sig självt eller att man själv komponerar om bilden så motivet flyttas i sökarbilden. De här inställningarna har i alla fall gett flest skarpa bilder då jag fotograferat fåglar i flykten.

Hej! Du vill fånga rörelserna så de blir skarpa och få ett okej ljus.

Läser i en bok här att om man ska få tvärgående rörelser skarpa som rör sig fortare än 10 km i timmen, då gäller följande slutartid (på iso 100)  vid de här avstånden:

6 meter 1/2000,  11 meter 1/1000,  20 meter 1/500 (det står inte vid vilken brännvidd men jag skulle förmoda att det avses med normalobjektiv ca 45-50 mm)

Nu kommer jag inte ihåg hur det är på Nikon. Men om jag skulle försöka uppfylla de önskemålen med min Canon 40D så skulle jag göra så här:

Ställa in kameran i Tv-läge (och ställa in slutartid efter ovanstående tabell),  då ställer man in rätt slutartid sen väljer kameran själv bländare. Sen skulle jag ställa in kamerans ljusmätare på utsnittsmätning, för det är lämpligt om man tar en bild i skugga med ljusare bakgrund.

Det var en snabb och enkel förklaring om man ska fotografera t.ex en häst som rör sig snabbare än 10 km/h i skugga med ljusare bakgrund

Jag fotar hästsport varje vecka på alla nivåer från debutantfälttävlan till Global Champions Tour i banhoppning. I helgen som gick fotade jag Världscupfinalen i fälttävlan till helgen blir det EM i fälttävlan.

Kort och gott har jag lite erfarenhet av detta och säger keep it simple. Hitta AV-läget i din kamera dvs bländarprioritet och se till att skaffa dig ett ljuskänsligt objektiv om du inte redan har ett.

Nästa enkla lösning för bättre bilder, hitta ljus och motljus och placera dig därefter. På tävling - framförallt sommartid och banhoppning - kan så enkla saker som ett utställar eller restauranttält totalt "fucka" (ursäkta uttrycket) en bild eftersom de reflekterar så mycket ljus.

Själv använder jag två olika 70-200 varianter från Canon (varför bytte du märke?) med fast bländare på 2,8 och utgår från det.

Under de cirka tre sekunder jag har på mig att ta en bild när hästarna far förbi i terrängen i ett 520 meter per minut tempo blir resultatet t.ex såhär i usla ljustförhållanden.

Du bör lära dig behärska

slutartider

iso

bländare