Jag utgår ifrån att det handlar om blixtar.

De enklare blixtarna har inte inställningsljus som varierar när man ställer om styrkan, så det är svårt att visualisera verkan av olika inställningar. Därför kan det vara en bra idé att skaffa någon meter vitt tyg som man kan hänga över den ena av softboxarna, i stället för att ställa ner blixtstyrkan. Då kan man se direkt vilket tillskott upplättningsljuset ger, så det blir lättare att ljussätta.

Om du börjar med att prova en standarduppställning för porträtt, så sätter man oftast huvudljuset lite uppifrån snett från sidan. Softboxarna är ganska små, så för att få mjukt ljus bör man placera den rätt nära, inte mer än ungefär en meter ifrån. Kameran har man ofta på drygt en meters avstånd vid porträtt, från ungefär 1,2 m till 1,5 m.

Upplättningsljuset kan läggas i samma höjd som kameran, och så nära kameran som möjligt, så att det belyser skuggsidan utan att kasta någon iögonenfallande skugga själv. Upplättningen lägger man på ungefär fjärdedelen av styrkan på huvudljuset, möjligen lite mer eller mindre, beroende på hur mörka man vill att skuggorna från huvudljuset ska vara.

Sedan provar du helt enkelt. Slutartiden har ingen betydelse, enklast kanske att sätta den till 1/125, men i princip ska det gå med vilken tid som helst, bara kameran synkar. Ta en serie med olika bländare och titta direkt på bilden med histogram. Du kommer ganska snart att se vilken bländare du ska använda med den uppsättningen. Börja med att prova ISO 100, men om bilderna blir för ljusa också med minsta bländaren (högst siffra), så måste ISO minskas.

Om bilderna blir överexponerade också med minsta bländaren och lägsta ISO, så ställer du ner blixtstyrkan på blixtarna.

Om huvudljuset är längre bort blir skuggorna hårdare, softboxarna brukar vara rätt små, och för det mesta bör man inte ha en softbox på längre håll än ungefär dubbla längden på softboxens sida.

Lycka till!

Tack för ditt utförliga svar!!!

Ska jag belysa den vita bakgrunden också?Den vill ju gärna bli lite grådassig…

Beror ju lite på hur många blixtar du har. Om det bara är två, så kan du i stället för en blixt till upplättning använda en reflektor, och då kan du belysa bakgrunden med den andra blixten, så att den blir helt vit.

Med färgfilter framför blixten och om du ställer ner styrkan, kan du få olika färg på bakgrunden. Om du belyser bakgrunden utan softbox, men med dämpad blixt, Eventuellt kan bakgrunden behöva dämpas mer än vad som går med att ställa ner blixten, och då kan man bli tvungen att sätta något framför blixten för att minska ljuset. Belysningen mot bakgrunden blir starkast närmast blixten, och svagare längre från blixten, så att man får en mjuk gradient.

En annan möjlighet är att använda en lampa för att belysa bakgrunden och reglera styrkan med slutartiden. Längre tid ger mer exponering av bakgrunden om du har lampa mot den. Ofta blir bakgrunden bättre om den inte är helt jämn, så prova lite olika varianter, som att dölja lampan bakom modellen, så att ljusstyrkan avtar mot kanterna, eller placera lampan så att den lyser från ett hörn och ljusstyrkan avtar mot det andra hörnet.

Utan belysning mot bakgrunden kan du, om du har gott om plats, placera modellen med stort avstånd till bakgrunden, så att den blir mörkare. En mörkt grå bakgrund gör sig ofta ganska bra.

När man har bakgrundspapper att rulla ut och använder ljus mot bakgrunden för att få färg och gradient, brukar man använda grå papp för att kunna få ner tonen till nära svart. Med en vit vägg går det att få svart om blixtarna är långt bort, men nära huvudmotivet. I ett normalstort rum är det svårt att få en vit bakgrund väldigt mörk.

Okej!

En annan fråga …

Sista gångerna jag har fotat har det blivit så väldigt mycket brus i bilderna.

Varför blir det så?

Mycket brus beror på högt ISO. Pröva först med ISO 100, det ska inte ge något märkbart brus. Om det är svårt att få tillräckligt mycket ljus kan du öka till 200, vilket inte heller brukar brusa mycket, men studioblixtar brukar ge mer ljus än man behöver, så det brukar funka med ISO 100.

Och självklart för mig, kanske inte för dig. Man kör med manuell exponering när man använder studioblixtar, alltså både slutartid och bländare. För porträttagning brukar man behöva ställa ner styrkan på blixtarna för att inte överexponera, men om man tar i helfigur eller bröstbild kan man ha dem på högre effekt. Försök reglera ljuset så att det funkar med bländare 8 till 11.

Mindre bländare (högre siffra) ger mer skärpedjup, men inte fullt lika mycket skärpa, och större bländare (lägre siffra) minskar skärpedjupet. Vid porträtt behöver man inte mer skärpedjup än från näsan till öronen ungefär, med mest skärpa i ögat. Det brukar vara omkring bländare 8. Pröva dig fram, men sikta alltid på närmsta ögat för skärpeinställningen.

Tack för alla bra tips!

Du förklarar så att man begriper!

Jag hade isot på 100, ändå fick jag massa brus.

Har jag för dåligt ljus då?

Titta på andra inställningar också, det kan ju tänkas att du har råkat ställa in någonting med bildstorlek eller jpeg-komprimering så att det ser ut som det du tolkar som brus, men det borde inte vara brus på ISO 100. Om ljuset är för svagt, så orsakar det inte brus, utan snarare att det blir väldigt mörkt. Om man sedan gör inställningar i ett bildbehandlingsprogram så att det blir ljusare, så kommer det så klart att finnas en del brus i det som innan var mörkt.

Men om vi förutsätter att exponeringen är riktig, titta på histogrammet, det ska ligga med hygglig fördelning efter hela X-axeln (horisontellt). Om det har det mesta långt åt vänster behöver man i regel exponera mer, men det beror på tonfördelningen i motivet och vilket intryck man vill ha av bilden, om den ska vara mörk, medel eller ljus.

Så på'n igen bara! Försök exponera så att du får en bra fördelning av tonerna över histogrammet och så att bilden blir lagom ljus utan bildbehandling. Och spara i fullt format, alla pixlarna kameran har. När du låter kameran göra jpeg, använd den finaste inställningen, inte den som är taggig. När du har hittat rätt exponering med en viss blixtbelysning ska det i regel vara samma exponering oavsett mörka kläder eller mörk hudfärg, eftersom sånt ska bli mörkt på bilden också.

Ja jag måste få någon rätsida på brusproblemet…

Det måste ju vara så att jag har fel inställningar?

Jag har en knapp på kameran för skärpedjupskontroll, hur fungerar den?

Skärpedjupskontroll i kameran har aldrig funkat riktigt bra. Objektivet bländar ner, och det är meningen att man ska se på  mattskivan hur stort skärpedjup man har, men det blir ganska mörkt i sökaren, och man kan inte avgöra skärpan särskilt bra. Ofta uppfattar man det som större skärpedjup än då man ser den färdiga bilden. För fotografering i studio med blixtar kan du glömma den där kontrollen helt och hållet, eftersom inställningsljuset knappast räcker till mer än att ställa skarpt överhuvudtaget. Det brukar funka bäst med automatisk skärpeinställning och att man låser med knappen halvt nertryckt när man komponerar bilden. Skärpedjupet ser man när bilden är färdig; prova vilket som verkar bäst, men det brukar ligga på omkring bländare 8 när man har tillräckligt skärpedjup. Så skärpedjupskontrollen har jag mest sett som leksak. Om du tycker att det blir för stort skärpedjup vid bländare 8 kan du öppna till 5,6. Objektivets optimala skärpa brukar ligga vid ett par stegs nerbländning.