Skärskåda gärna din bilder med avseende på hur din exponeringar togs. Lägg gärna upp en bild. Det är så många saker som kan ställas in beroende på vad du använde för inställningar och vilken optik du har.

Bägtjesen

Jag förstod inte första meningen, haha. Men jag lägger upp två bilder. Jag har allt som tillhör själva kameran, alltså jag har inte köpt till någon objektiv osv :)

bild nr 2

Du har för långa slutartider. 1/8s på första och 1/5s på andra. ISO har du ju skruvat upp en hel del också, 1600 på första och 800 på andra. Du skulle ju behöva ligga på absolut lägst 1/30s

Så det är nog bara att lätta på lädret och köpa en Nikon Nikkor AF-S 50/1,8 G http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=879462

Då båda dina bilder är tagna på 55mm brännvidd med ditt 18-55 objektiv så skulle ju ett fast ljusstarkt 50mm fungera. Dock är jag inte helt hundra på om slutartiderna skulle bli tillräckligt korta även med en bländare på f/1.8 för att slippa rörelseoskärpa. Det är ju onekligen riktigt mörkt på konserter.

Så för att få mer ljus och kortare slutartider behövs hög ISO och en stor bländare (lågt bländartal). Det för dock med sig några nackdelar. Hög ISO ger brusiga bilder och stor bländare ger väldigt korta skärpedjup som ibland kan vara en nackdel. Ställ din kamera på stativ och ta en bild på varje ISO-läge och jämför. När börjar det se för illa ut?

Sen verkar det som du har kört  på nåt halvautomatiskt läge, och ljusmätningsmetoden verkar vara Multi-segment.

Då använder kameran hela bilden när den mäter ljuset, och eftersom den anser att det mesta här är rätt mörkt så försöker den ljusa upp bilden. Om du då hade ställt exponeringskompensationen mot minus kortas slutartiden ner och bilden blir något mörkare men även lite skarpare.

Om du vet hur du ändrar ljusmätningsmetod så skulle du kunna ändra till spotmätning och mäta på t ex ansiktena på dom som spelar, för att få dessa rätt exponerade. Samt att även då använda exponeringskompensation mot antingen plus eller minus.

Exakt hur du går till väga med att ställa in detta har jag ingen koll på, då jag kör Canon..🙂

Åh jisses.. Tack för svaren men detta är verkligen som ett helt annat språk för mig.. Jag förstår ingenting, haha.

Men jag kan egentligen inte få några bra bilder med min kamera och den utrustning jag har nu oavsett inställningar utan jag måste köpa till saker om jag förstår det rätt? Haha jag ber om ursäkt om jag framstår som riktigt dum nu 😟

#6 Du är inte alls dum. Exakt dessa frågor fick jag också leta svar på för några år sedan då jag började fotografera mer seriöst.

Så det är bara att fråga på utan att känna dig dum. Frågar man inte får man inget veta 😉

Nä då inte är du dum, det här är grekiska när man inte har hållit på med det, är själv inget proffs heller!

Det gäller mest bara att förstå hur det hänger i hop, vissa kör på Helauto (grön ruta på programratten) och är jättenöjda med resultatet, men vill man gå lite längre måste man sätta sig in i en del i alla fall.

Tror inte att lösningen i första hand är att köpa på sig nya saker, utan först måte du lära dig dom du har och sen kanske gå vidare. Annars tror jag inte att du kan hantera dom nya heller.

Här är en länk där du kan lära dig lite från grunden, om du har tid och lust förstås. Sen går det alltid att fråga här, brukar alltid finnas någon eller några som kan hjälpa till!🙂

http://www.kameravaskan.se/

Fotografera i mörker kräver väldigt mycket av både fotograf och utrustningen. Ditt 18-55 objektiv är i och för sig ett trevligt litet objektiv och hyffsat skarpt för pengarna. Men det är inte alls ljusstark d.v.s det har en liten bländare (högt bländartal) vilket innebär att det inte släpper igenom speciellt mycket ljus. Om du zoomar ut objektivet så blir det en aning ljusstarkare men oftast inte tillräckligt.

Billigaste objektiven på marknaden med stoooor bländare är Nikons 35mm eller 50mm objektiv med f/1.8 bländare. Dessa har ingen zoom så man måste veta vilken brännvidd man tror sig vilja använda. Är det trångt utrymme är 35mm att föredra men är man på avstånd är 50mm bättre och kanske även till porträttfotografering.

De fasta 35 och 50mm tar även synbart skarpare bilder än 18-55 objektivet. Speciellt om du håller på bländare f/4 till f/8

Du har ingen i din bekantskap som kör med Nikon och har några roliga objektiv och blixtar som du kan få låna och testa innan du eventuellt handlar saker?

En sak till, i dessa två bilder du visar upp så har du tydligen inte haft VR (bildstabiliseringen) påslagen. Det motverkar visserligen inte rörelseoskärpan på motivet, men dina egna skakningar blir lite mindre synliga på bilden. Nu var det här så pass långa slutartider så det hade kanske inte spelat någon roll, men kan vara värt att tänka på i andra fall.

Det är onekligen ganska svårt att få till det bra på konserter med ett vanligt kitobjektiv. Men kameran du har duger alldeles utmärkt.

För att ta ett första steg mot bättre bilder måste du lära dig förstå sambandet mellan slutartid, bländare och isotal. De första och sista är kanske lättast att förstå - Dubbelt längre slutartid ger dubbelt mer ljus men också dubbelt mer rörelse- och skakoskärpa. Dubbelt högre iso ger dubbelt ljusare bild med dubbelt mer brus ungefär.

Bländaren är lite knepigare. Om du tar bort objektivet från kameran och tar bort linslocket, så ser du hålet i objektivet som allt ljus måste passera genom. Storleken på det hålet kan du ändra på, och det motsvarar olika bländare. Rör på den lilla metallspaken på bajonettfästet så ser du hur bländaren i objektivet ändrar storlek. Ökar diametern med det dubbla ökar du ljusinsläppet fyrfaldigt. Det är detta som händer om du ändrar bländare från t.ex. f/8 till f/4. Eftersom talet är i nämnaren så betyder lägre tal större bländare. (Stor bländare betyder också kortare skärpedjup; dubbelt högre bländartal (mindre bländare) betyder dubbelt större skärpedjup).

Tyvärr är inte kitobjektiv speciellt ljusstarka, alltså den största möjliga bländaren man kan ställa in är ganska liten. Därav tipsen ovan om 50/1,8 och 35/1,8 -objektiv. Skulle du ha ett sånt här ljusstarkt fast objektiv ger det möjlighet till ett 4-10 gånger större ljusinsläpp än med kitobjektivet.

Men tillbaka till exponeringen. Höjer du alltså iso ett steg från 1600 till 3200 kan du ta bilder med hälften kortare slutartid, vilket ger skarpare bilder. Höjer du två steg (en dubblering/halvering är ett steg), alltså till iso 6400, kan du ytterligare halvera slutartiden.

Iso 6400 ser dock oftast inte speciellt snyggt ut, blir ganska så brusigt. Men det finns (minst) ett trick för att få det att se bättre ut: Gör bilden svartvit. Svartvitt ser nästan alltid bättre ut än färg på höga isotal.