Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

Flygfoto - Ej kritik Flygfoto - Ej kritik Flygfoto - Ej kritik Allmän diskussion kring fotografering A-B-C, alla misslyckade bilder Adobe Photoshop/Lightroom/Elements Bildanalys Bildhantering Om sajten Foto iFokus, kritik & förslag Foto iFokus fototävlingar & fotolekar Fotografera Art & abstract, fyrverkerier Ej kritik Fotografera arkitektur och gatufoto. Ej kritik Fotografera fordon och sport. Ej kritik Fotografera landskap & natur. Ej kritik Flygfoto - Ej kritik Fotografera makro & stillbilder - Ej kritik Fotografera mat - Ej kritik Fotografera människor. Ej kritik Fotografera vilda djur & husdjur. Ej kritik Kameror, objektiv och annan utrustning Kritik - Hård Kritik - Medel Kritik - Nybörjare Kurser & Utbildningar - Bildtema & Fototeknik Läsvärt Mjukvara Mobiltelefoner - fotorelaterat OT - Off Topic Okategoriserade bilder Ej kritik Pinhole- och Toycamera Redigera mina bilder Säljes, köpes eller bytes Webbplatser Övrigt
Fotografera landskap & natur. Ej kritik

Lång slutartid? Canon

2013-07-31 00:21 #0 av: Diizkmedel

Hej! Har en Canon EOS 600D och undrar hur man gör så man får lång slutartid då jag vill ta kort på vatten och vill få det sådär mjukt och fint som man ofta ser på vattenfalls bilder eller typ på när bilar åker förbi som bara suddiga konturer t.ex. Men har totalt glömt bort vad/hur man gör. Hittade på google att man ska snurr hjulet på "TV". Men behåller den helst på "M".

För när jag försökt så blir bara bilden så ljus att man bara typ ser vitt under dagarna :/


Tacksam för svar :)

Anmäl
2013-07-31 00:41 #1 av: Paltn

Du behöver ett kraftigt gråfilter för att kunna ta dessa "spökvatten"-bilder

Lång slutartid innebär att du tillåter ljuset att studsa mot sensorn under en längre tid vilket gör att bilderna blir väldigt överexponerade (vita), med ett gråfilter så tillåter du inte lika mycket ljus att komma igenom. Dvs mindre ljus kommer åt sensorn även under lång slutartid.

Fortsätt köra med M-läge du, det funkar super.

Anmäl
2013-07-31 00:52 #2 av: Diizkmedel

#1 Tack för hjälpen! :D

Men vad ska man ändra för inställningar när man har gråfilter?

Dvs där det står 1/100 (t.ex), eller där det också kan stå 0"5(t.ex) Och där det står F4.0 (t.ex)

Anmäl
2013-07-31 03:17 #3 av: Paltn

Här har du lite snabb info om slutartid.


http://sv.wikipedia.org/wiki/Slutartid

Den andra siffran du ser (F-talet) är bländaröppning.

Inställningar sen att bry sig om är exponeringstid, längre exponeringstid desto mer dimma, vad som sen blir bäst är upp till förhållandet i övrigt, så bara att experimentera sig fram.

Anmäl
2013-07-31 03:47 #4 av: Diizkmedel

#3 Tack för all hjälp :)

Anmäl
2013-07-31 07:40 #5 av: Inkanyezi

Det går jättebra att använda läget A, där man själv ställer in bländaren och låter kameran sköta slutaren. Man behöver minst 64 gångers gråfilter (sex steg) för att kunna ta såna bilder i dagsljus, och det kan vara vettigt med 512 gånger (nio steg). Man kan får 512 gånger genom att stacka 64 gånger med 8 gånger.

Vanligen anges tätheten på ND-filter som antal gånger det förlänger exponeringen, men det förekommer också att de märks med antal steg.

  • ND 4      =   2 steg
  • ND 8      =   3 steg
  • ND 64    =   6 steg
  • ND 512   =   9 steg

Och stegen som det handlar om är hela steg, fördubblingar eller halveringar, som för bländaren följer skalan 16 - 11 -8 - 5,6 - 4 - 2,8 - 2 - 1,4 och för slutaren är det värdena 1/1000, 500, 250, 125, 60, 30, 15, 8, 4, 2, - 1', 2', 4', 8', 16' osv. När man sätter på gråfiltret, förlängs slutartiden ett antal steg i den skalan.

När solen skiner har man med ISO 100 exponering enligt Sunny 16 tiden 1/125 f/16, och med ND8 blir då tiden tre steg längre, dvs 1/15 och det räcker inte för att få mjuka vågor. Bilden kommer bara att se oskarp ut. Med ND64 blir slutartiden sex steg längre, dvs ½ sekund och inte heller det räcker säkert för silkesmjukt vatten. Med ND512 blir slutartiden nio steg längre, dvs 4', fyra hela sekunder, och då kan vågorna se så där silkesmjuka ut. Om man inte kan ställa ISO lägre än 200 blir slutartiden två sekunder med 512 gångers förlängning.

Det finns också gråfilter med ännu större förlängning, och man kan kombinera ihop två ND64 för att få tolv steg, vilket ger sexton sekunders exponering med ISO 200 och f/16 när solen skiner.

När man stackar två filter är det större risk för reflexer som skapar spökbilder, och man kanske måste vara noga med att inte låta solen lysa på filterstacken. Man skuggar lämpligen med handen om solen är strax utanför bildytan.

Anmäl
2013-07-31 07:47 #6 av: Stuartlittle


Jag är bara en glad amatör, Jag ställde kameran på stativ, sedan använde jag självutlösaren för att knapptrycket kan skaka kameran, sedan hade jag låg bländare typ 22 kommer tyvärr inte ihåg, och tiden drog jag ner till ca....... 1 sec tror jag kommer inte ihåg det heller,  jag tog ca 20-30 kort  och ändrade tiden och bländaren hit och dit tills det blev okey.

Anmäl
2013-07-31 08:01 #7 av: Inkanyezi

#6 Du har använt f/36, som inte finns på de flesta objektiv, utan de kan vanligen bara bländas ner till f/16. Det var inte heller solsken där nere under träden och bakom den höga klippan som skymmer forsen under en stor del av dagen. Det är också en mycket strid fors, vilket inte kräver lika lång tid som vågor.

EXIF Sub IFD

    * Exposure Time (1 / Shutter Speed) {0x829A} = 2/1 second ===> 2 second
    * Lens F-Number / F-Stop {0x829D} = 36/1 ===> ƒ/36
    * Exposure Program {0x8822} = manual control (1)
    * ISO Speed Ratings {0x8827} = 100

När man tar i solsken kan man inte få så lång tid utan ND-filter.

Enklaste sättet att hitta rätt exponering är inte att ratta manuellt (M), utan att använda läget Av (A) och justera ljusheten med kompensation.

Anmäl
2013-07-31 08:49 #8 av: Martin

Du har fått många bra råd i tråden.

Jag vet inte varför folk ibland envisas med att "alltid" använda M. Visst är det ett bra läge där man tar full kontroll, men det är inte alltid det optimala läget. Beroende på fotosituation kan det finnas andra inställningar/program som faktiskt är bättre lämpade.

För just detta motivet kan man egentligen välja hur man vill, effekten går att åstadkomma med alla programmen.

Om man använder M-läget räcker det inte att reglera slutartiden (1/100,  0,5" osv som du skrev). I M-läget anpassas inget annat och du måste utöver slutartid välja ISO och bländare också och de tre komponenterna kan man säga är de som avgör hur mycket ljus som kommer in. Om du ändrar slutartiden utan att ändra de andra så kommer bilden bli mörkare om du ändrar till en snabbare tid och ljusare om du ändrar till en långsammare.

Om du istället t.ex. använder slutarförval (TV på Canon) så anpassar kameran det andra (om du har ISO på Auto, har du fast isotal så anpassar den bara bländaren) så att bilden blir rätt exponerad så som kameran uppfattar det. Det är inte säkert att det är rätt så som du vill ha det. Men med slutarförvalet kan du variera tiden tills du har fått vattnet så som du vill ha det.

Om du istället vill bestämma skärpedjupet i bilden är det bländarförval (AV på Canon) som du skall välja. Då bestämmer kameran de övriga värdena.

Hur gör jag då när jag fotograferar vatten? Jag brukar oftast fotografera vatten i skymning eller i lite mörkare miljöer som skogar. Brukar försöka välja ett lågt ISO-tal för att minska risken för brus, oftast ISO100 eller 200.

Beroende på hur lång slutartid jag vill ha (över 30 sekunder måste jag välja bulbläget, B på min kameramodell). Då kan jag alltså inte välja M hur gärna jag än vill (eller inte vill). Kortare slutartid än så, så brukar jag köra på M om jag har tid att experimentera mig fram till önskat resultat. Om det är en solnedgång så vet jag att är den långt gången så går det snabbt på slutet och då hinner jag kanske inte experimentera mig fram, då brukar jag välja slutartid men samtidigt se till så att jag får en bländare med ett tal på minst f8 eller f11, oftast högre.

Säger inte att det är rätt metod, men det är min metod och fungerar bra för mig. Och jag säger inte heller att det är fel att använda M-läget, men man måste veta vad man gör och det kan vara svårare i vissa lägen att hinna med och justera värdena (kanske inte just vid vattenfotografering men det finns ju andre saker också, menar det mer som ett generellt råd att man ibland skall fundera på varför man väljer ett visst läge och inte bara att man gör det).

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-07-31 09:13 #9 av: JazzBass

Enligt min erfarenhet går ofta kitobjektiven att blända ner ganska långt, kanske t.o.m. till f/45 (har ett svagt minne av det på Nikons 18-55 inställt på 55mm brännvidd). Däremot går ljusstarka fasta objektiv sällan att blända ner längre än till f/22 och på de allra ljusstarkaste är f/16 ofta minsta tillgängliga bländare.

Men det har sina nackdelar att blända ner till så små (inte låga) bländare. Diffraktionen slår in redan på de första tvåsiffriga bländartalen och börjar ge märkbart sämre skärpa vid f/16-22 och mindre bländare. På mitt förra makro kunde jag faktiskt ställa in f/64, men skärpan blev då riktigt usel. Så om man inte måste så är det bättre att hålla sig på måttligt små bländare, typ f/11-16, och istället använda ett bra gråfilter.

Ett annat sätt är att ta många bilder med kameran på stativ, och sen slå ihop dem i t.ex. photoshop genom att lägga in alla bilder som skilda halvgenomskinliga lager ovanpå den första bilden (om du har t.ex. 20 bilder, ställ opaciteten för varje lager till 1/20=0,05=5%). Det går också att göra samma sak direkt i kameran om kameran stöder multiexponering med så kallad autoförstärkning, men då inte med fler bilder på en gång än vad multiexponeringsläget klarar av (min Nikon  D700 klarar av max 9 bilder).

Medarbetare på foto, sång och matlust iFokus

Anmäl
2013-07-31 09:24 #10 av: hydman

Jag köpte LEE:s filtersystem med filterhållare. De har ett bra utbud av filter i olika fasoner. Allt ifrån deras BIG STOPPER till gråfilter och olika färgade filter. Kan användas till olika objektiv man får bara köpa till adapterringar med rätt diameter. Jag vill också minnas att man sänkt priset rätt kraftigt nyligen. Dagens köptips! Finns bl a här

Anmäl
2013-07-31 10:17 #11 av: MonisN

Det finns många bra tips här, men om man vill ha det maximalt skakfritt så är det bra att använda spegellåsning också vid exponeringen.

Den som ställer många frågor ökar mångas visdom!

Medarbetare på foto.ifokus.


Anmäl
2013-07-31 17:04 #12 av: Stuartlittle


Ha ha  Inkanyezi   där ser man hur mycket jag vet :)) . Tur är väl det att man kan exprimentera på ett ganska billigt sätt utan att slösa massa filmrullar.

Anmäl
2013-07-31 17:15 #13 av: Schnauzertik

#10 

Tack för den länken det är något åt det hållet som jag är ute efter. Fast det var lite dyrt.

Värd för Pensionärer

Anmäl
2013-07-31 20:17 #14 av: Martin

#13 Det finns billigare varianter också, jag har ett ND8 (inte fyrkantigt utan ett man skruvar direkt på objektivet) men det är lite sämre kvalitet, men det får man ta om man väljer ett lite billigare märke. Jag är dock nöjd med mitt.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-07-31 20:31 #15 av: Schnauzertik

Jo jag vet att det finns. Men jag hade också tänkt mig ett graderat filter och då vore det bra om man kunde skjuta det så att gränsen kommer i linje med himlen.

Värd för Pensionärer

Anmäl
2013-07-31 20:33 #16 av: Martin

#15 Just den biten saknar jag idag på det jag har. Men tror det finns billigare sådana också, vet dock inte om de finns i den varianten som man skruvar på objektivet (någon sade att det skulle finnas någon variant som man skruvade på för att få toningen men jag har inte hittat den).

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2013-07-31 20:38 #17 av: Schnauzertik

Jo jag tror det  finns som man skruvar på men då kan man om jag fattat rätt inte flytta gränsen uppåt och neråt utan himlen måste alltid komponeras på samma plats.

Värd för Pensionärer

Anmäl
2013-07-31 22:12 #18 av: JazzBass

Jag har haft Cokins serie med tre graduerade filter i plast med hård övergång från klart till mörkat, bara olika grad av mörkhet på dem, samt ett ND8, också i plast. Jag hade dem i ett halvår eller så, men sålde sen hela setet. Det var rätt kul att använda de graduerade filtren för solnedgångar och liknande, men de gav alltid en viss magentaton på bilderna, och ND8-filtret tyckte jag förvanskade både färger och kontraster. Senare köpte jag ett Hoya ND8 vanligt runt filter istället, och skillnaden var som natt och dag! Om jag satsar på en ny serie graduerade fyrkantiga filter som Cokin så lär det bli Lee filters system, om inget annat mer prisvärt alternativ skulle dyka upp.

Medarbetare på foto, sång och matlust iFokus

Anmäl
2013-07-31 23:53 #19 av: MonisN

Lee är dyra, men har man råd så är dom värda pengarna. Har också haft Cokin, men som JazzBass säger så ger dom kraftiga magentastick. Ett graduerat tycker jag är mest användbart om man ska välja bara ett. Det finns andra märken, t ex Hightech, men dem har jag ingen erfarenhet av, men tror absolut dom håller hög kvalitet.

Vill man komma lite billigare undan när man ska köpa filterhållare och ring som passar Lee, så kan man köpa på ebay för mindre än halva priset. Det är dock inte original, men funkar alldeles utmärkt.

Den som ställer många frågor ökar mångas visdom!

Medarbetare på foto.ifokus.


Anmäl
2013-08-02 15:32 #20 av: hydman

Verkar vara en annan fason

Anmäl
2013-08-05 12:38 #21 av: Schnauzertik

Tack för att ni delat med er av erfarenheter.

Då går jag på Lee Pro starter kit  så får jag både ett ND filter och ett avtonat. Får räcka med det så länge.

Värd för Pensionärer

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.