# Bra objektiv till rörelsefoton Author: [Borttaget] Hej! Tänkte om ni skulle kunna hjälpa mig lite här. Det är så att jag har haft min systemkamera Sony DSLR A290L i över ett år. Och jag tycker inte riktigt "vi" funkar ihop till 100%. Rörelse bilderna blir alldelens för suddiga. Det blir bara sträck om ni fattar vad jag menar. Och kameran har svårt att hitta motiv. Jag fotar mest mina kaniner och dom rör sig väldigt mycket. Och det blir bara svarta/gråa klumpar med ränder när jag fotat dom i rörelse. Slutartiden är alldelens för lång och jag hittar inte vars man ändrar den. Har läst instruktionsböcker och kollat lite överallt på kameran. Ibland kan kameran börjar fota sen kan det ta ca. 30sekunder innan det är fotat klart (1bild) sen så är bilderna helt röriga och man ser inte vad bilden föreställer. Om det har något med objektivet att göra vet jag inte. Det är ett DT18-55mm F3.5-5.6 SAM objektiv. Finns det något objektiv som är bra speciellt för rörelsebilder till Sonys kameror? Vet att det kanske kan bero lite på mig också men när jag fotar ligger jag oftast på marken och håller kameran still. ## Comment 1 Author: Inkanyezi Din kamera har tillgång till alla inställningar man kan göra, så det borde vara ganska lätt att hitta var slutartiden håller hus. Men problemet ligger antagligen inte bara där, utan det handlar mer om en djupare förståelse för tingens sammanhang. Om det är mycket ljus, så kan man få en kort slutartid, som gör att bilden kan bli skarp också när kaninen rör sig. Mycket ljus betyder oftast dagsljus på sommaren, helst med solsken. Nu på vintern har vi mindre ljus, och tiderna kameran använder blir längre. Även om du hittar var man kan ställa in slutartiden så hjälper det inte när ljuset inte räcker. Det finns alltid ett förhållande mellan ljuset som reflekteras från motivet, kamerans ljuskänslighet, slutartiden och bländaröppningen, och svagt ljus innebär alltid längre slutartid än starkt ljus om övriga är lika. En faktor som du kan påverka är känsligheten. Det har ett pris, och det är att bilden blir mer brusig när man höjer känsligheten, och att ljushetsomfånget som man kan avbilda i motivet blir mindre, vad vi kallar lägre dynamiskt omfång. Men du kan ställa in olika känslighet i kameran, så att exempelvis 800 ISO är åtta gånger så känsligt som 100 ISO. så att man kanske kan klara sig med största bländaröppningen som är tillgänglig, eller att man ibland kan ta med kortare tid. Det handlar framför allt att lära sig det här intrikata sambandet mellan olika parametrar som går att ställa in i kameran. När den står på Auto sköter kameran alla inställningarna, men när man ställer den på **P** kan man själv välja känslighet och man kan också ändra slutartid och bländare inom vissa ramar, där alla värden man väljer ger samma exponering. Man kan också välja om bilden ska bli ljusare eller mörkare, och det går i PASM, men inte i Auto. Det finns objektiv som gör att man kan klara sig i lite mindre ljus, men också det har ett pris; det blir mindre skärpedjup när man har stor bländaröppning. Det är ofta en fördel, men det kan också vara oönskat. Och när ljuset som finns inte räcker till, får man ha med sig eget. Kameran har en blixt som man kan använda, och det går också att använda externa blixtar. ## Comment 2 Author: [Borttaget] #1 okej :) tack för mycket intressant information! ## Comment 3 Author: Spectabile Trettio sekunder för 1 bild? Då har det varit ganska ordentligt mörkt där du fotat. I vilken miljö har du befunnit dig i då? Har du testat att använda blixt? ## Comment 4 Author: JazzBass Det är rätt grundläggande saker som Inkanyezi tar upp. Avsätt lite tid för att lära dig använda lägena P, A, S och M, det kommer att öka din förståelse för allt hänger ihop. Angående det här med mörkare och ljusare omgivningar, så är du säkert bekant med att dina ögons pupiller ändrar storlek beroende på omgivningen. Är det mörkt där du är utvidgas pupillerna så att mer ljus ska släppas in på hornhinnan. Därför kanske man inte tänker på att det är mycket större skillnad i ljushet mellan olika miljöer än den vi faktiskt uppfattar. Den riktiga skillnaden ser vi egentligen bara för en kort stund då vi går från en ljus miljö till en mörk (eller tvärtom), och innan ögonen (pupillerna) börjat anpassa sig. Kameran har också en pupill, bländaren, som man kan ställa in olika storlek på. De vanliga kitobjektiven har oftast inte så stora maxbländare, vilket gör att de inte kan släppa in lika mycket ljus som ljusstarkare objektiv. T.ex. så har ett 35mm f/1,8 objektiv med maxbländare f/1,8 fyra gånger större maximalt ljusinsläpp än ett 18-55/3,5-5,6 ställt på 18mm. Zoomar du in fullt blir skillnaden drygt dubbelt större. Det är orsaken att många skaffar ljusstarkare objektiv som komplement, men inte den enda. Ljusstarkare objektiv ger också kortare skärpedjup. Men det är inte sagt att man behöver ljusstarka objektiv. Det beror på flera faktorer, bl.a. hurdana miljöer man vill kunna fotografera i, hur högt iso man kan tolerera, hurdana bilder man vill kunna ta och om motiven är rörliga eller statiska, och om man fotograferar på fri hand eller med stativ. Dessutom är de ljusstarkare objektiven ofta ganska mycket dyrare än kitobjektiven, med undantag för de vanliga 50/1,8 och 35/1,8 (APS-C-anpassade) som är ganska förmånliga. Det är alltså en samverkan mellan bländare, slutartid och iso som man måste lära sig bemästra. Vad som är optimalt är olika från situation till situation, och det lär man sig nog bara bemästra genom att prova sig fram och läsa på hur de fungerar. Hoppas det här hjälper lite grann. :-) ## Comment 5 Author: [Borttaget] #3 Jag menade 3sekunder i vanligt dagsljus! ;) #4 Ja så kan det vara! :) Tack för ännu mer intressant info! ^^