Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

Allmän diskussion kring fotografering A-B-C, alla misslyckade bilder Adobe Photoshop/Lightroom/Elements Bildanalys Bildhantering Om sajten Foto iFokus, kritik & förslag Foto iFokus fototävlingar & fotolekar Fotografera Art & abstract, fyrverkerier Ej kritik Fotografera arkitektur och gatufoto. Ej kritik Fotografera fordon och sport. Ej kritik Fotografera landskap & natur. Ej kritik Fotografera makro & stillbilder. Ej kritik Fotografera mat - Ej kritik Fotografera människor. Ej kritik Fotografera vilda djur & husdjur. Ej kritik Kameror, objektiv och annan utrustning Kritik - Hård Kritik - Medel Kritik - Nybörjare Kurser & Utbildningar - Bildtema & Fototeknik Läsvärt Mjukvara Mobiltelefoner - fotorelaterat OT - Off Topic Okategoriserade bilder Ej kritik Pinhole- och Toycamera Redigera mina bilder Säljes, köpes eller bytes Webbplatser Övrigt
Foto iFokus fotoskola

Exponera rätt: Sunny 16

2010-10-21 15:06 #0 av: Inkanyezi

För drygt femtio år sedan var ljusmätaren en ganska dyr sak, som inte alla skaffade sig, och de flesta kamerorna saknade ljusmätare. För att underlätta skickade filmtillverkarna alltid med en liten tabell för exponering efter regeln "Sunny 16", som utgår ifrån att rätt exponering i solljus är bländare 16 när man ställer slutaren på samma värde som filmens känslighet i ASA (ISO)

Regeln Sunny 16 har ännu inte helt spelat ut sin roll. Vi är ganska många som har avancerade kameror som kan ställas in manuellt, och i många fall ger Sunny 16 bättre resultat än kamerans inbyggda ljusmätare. Det gäller speciellt när man har ett svårt motiv med hög kontrast, eller när motivet är genomgående mörkt eller ljust men innehåller mindre områden som är ljusa respektive mörka.

Många har råkat ut för förarglig underexponering av snömotiv, därför att kameran vill ge alla bilder samma genomsnittliga ljushet, oavsett vad motivet innehåller. När man tar skidåkare eller barn och husdjur som leker i snön, blir snön ofta mörkare på bilden än man upplevde den, och den svarta hunden förlorar all teckning. På liknande sätt kan landskapsmotiv lätt bli överexponerade, om de innehåller mindre bildelement som är helt vita; det kan gälla blommor, fiskmåsar eller skärgårdsbåtar.

Spotmätning löser sällan problemet om man inte vet hur man ska spotmäta. När man spotmäter på en svart hund kan bilden i stället bli hopplöst överexponerad, alltför ljus, med en grå hund i helt urfrätt omgivning. Om man spotmäter på en vit båt utan att kompensera för dess ljushet, så kommer bilden att bli underexponerad.

Om man å andra sidan helt struntar i ljusmätaren och ställer in enligt "Sunny 16" blir snön vit och hunden svart, och båda har fortfarande teckning, åtminstone i råfilen. Det är bra att komma ihåg, att just snömotiv kan kräva ännu ett steg mindre exponering, så att man tar med ett steg snabbare slutartid när det är skarpt solsken i snö. Om man missar att ta med snabbare slutartid blir snön lätt urfrätt, men resultatet ändå sannolikt bättre än med kamerans automatik, som brukar underexponera ungefär två steg i snö.

Det är lite olika med olika kameror, beroende på hur deras ISO är justerat, så man får prova sig fram tills man är säker på vilka värden som gäller för den egna kameran. De allra flesta kameror kan köras direkt efter regeln Sunny 16.

Grundregeln är väldigt enkel; man utgår ifrån solsken, då bländare 16 gäller om slutaren är inställd på samma som ISO. Tabellen ser ut så här:

  • f/16 och ett steg kortare slutartid: Solsken, strand, snö
  • f/16   Solsken vanliga landskapsmotiv
  • f/11     Slöjad sol
  • f/8       Mulet
  • f/5,6    Tunga moln, regn
  • f/4       Solnedgång

Man ställer alltså in sin kamera på 1/200 sekund när man använder ISO 200 och bländaren på 16 när solen skiner från blå himmel.

Det kan verka krångligt att komma ihåg alltihop, men det är egentligen ganska enkelt, eftersom det hela tiden handlar om att tänka i bländarsteg och utgå ifrån f/16 när solen skiner. Varje förändring enligt tabellen är ett bländarsteg, så vid slöjad sol öppnar man ett steg, mera mulet, två steg, nermulet tre steg. Förr, när kamerorna i många fall inte hade automatik var det många som fick in det här i ryggmärgen, och det går så klart lika bra nu om man övar på det.

Om man vill ha mindre skärpedjup för att få bakgrunden oskarp, kan man ordna det genom att ta med kortare slutartid; ett steg större bländare för varje steg man kan minska slutartiden, enligt den här tabellen, som också kan användas för att välja en kortare slutartid än ISO när man vill frysa rörelse:

  • ISO                200              400              800
    ---------------------------------------------------------
  • f/16               1/200            1/400           1/800
  • f/11               1/400            1/800           1/1600
  • f/8                 1/800            1/1600         1/3200
  • f/5,6              1/1600          1/3200
  • f/4                 1/3200

Som tabellen visar, kommer man aldrig till riktigt stora öppningar för att få kort skärpedjup när solen skiner, om man inte har ett gråfilter (ND). Å andra sidan lämpar sig sällan skarpt solljus till att ta porträtt. Men när man tar exempelvis hästtävlingar brukar tabellen fungera bra; ofta kan man genom att ta manuellt få kontroll över att bilderna blir likformigt exponerade. Det är annars risk att bilder med svarta hästar blir ljusare när hästen är nära, eller att bilder med genomgående ljus bakgrund blir mindre exponerade än de där bakgrunden är mörkare.

Bilden här är exponerad efter regeln "Sunny 16". Den kommer från tråden "Intelligent exponering?", där det finns ett par bilder till som visar hur kamerans ljusmätare luras att överexponera ett kontrastrikt motiv, men regeln "Sunny 16" ger rätt exponering.

När man jobbar manuellt är det ofta bra att kontrollera ljusmätarens visning mot regeln för att se om exponeringen är rimlig. Om man är osäker bör man provexponera och titta på bilderna med skärmvisningen inställd för att varna för utbrända högdagrar. Sunny 16 fräter bara ur högdagrar som är ljuskällor eller direktreflexer av ljuskällor.

Anmäl
2010-10-21 16:57 #1 av: MonisN

Det står ingenting om ISO 100 utan lägsta ISO är 200. Vad kommer det sig?

Den som ställer många frågor ökar mångas visdom!

Medarbetare på foto.ifokus.


Anmäl
2010-10-21 17:11 #2 av: Inkanyezi

Å, det beror på två saker. Det ena är att ISO 100 ligger i "Extended" på nyare kameror med APS-C sensor, och deras grundkänslighet är 200. Det är alltså inte någon mening med att sänka till 100 om man inte måste för att få längre slutartid. Kvalitén eller dynamiken blir inte bättre än på 200.

Olympus och Panasonic har visserligen grundkänslighet 100, så där kan man ju enkelt använda regeln; det är bara att ställa slutartiden så.

Det andra skälet är att ifokus spaltbredd är sådan att tabellen byter rad om jag gör den för bred, så jag tog bara med ganska få värden. Den som behöver kan utöka det enligt samma princip; öka bländaren ett steg, så kortar man tiden ett steg. Man tar alltså alltid med slutartid enligt ISO enligt "Sunny 16".

Och skälet till att jag inte gick högre än 800 är att de flesta systemkameror har "full" dynamik, dvs drygt 8 stegs dynamik. Regeln utgår ju från solsken, och då använder man ju inte högt ISO om man inte har ett särskilt skäl, som till exempel att man vill öka skärpedjupet (eller visa hur brusigt det blir).

Det jag ville visa med den första tabellen är grundregeln Sunny 16, den andra visar bara hur man ändrar ett steg på slutaren om man ändrar bländare; det kan man sedan extrapolera till andra känsligheter.

Anmäl
2010-10-21 17:20 #3 av: MonisN

Jag var bara lite nyfiken eftersom ISO 100 är ett väldigt vanlig tal som jag själv för det mesta använder och kan ställa in på min Canon. Nikons lägsta är visst 200 på många kameror.

 

Den som ställer många frågor ökar mångas visdom!

Medarbetare på foto.ifokus.


Anmäl
2010-10-21 17:33 #4 av: Inkanyezi

Också din Canon har såvitt jag vet grundkänslighet 200 och extended 100.

Men det är egentligen inget problem; man utgår ifrån slutartiden 1/100 när man använder ISO 100. Med gamla Kodachrome (RIP) utgick man från 25. Min Canon G7 har 80 som grundkänslighet, och där ger den mer än tio stegs dynamik och förvånande bra bildkvalité, för det mesta mer än jag behöver.

EOS 7D har grundkänsligheten 200, och det är därför känsligheten ställs in på 200 när man väljer HTP (Highlight Tone Priority), samma som Nikons Active-D Lighting. Regeln Sunny 16 gör egentligen detsamma, bara att man får göra resten när man drar upp skuggpartierna i råfilskonverteringen.

Sunny 16 är en lathund för den som har svårt med spotmätning och kompensering för högdagern. Eftersom solen är en ganska stabil ljuskälla och avståndet till den är i stort sett konstant, kan man använda den här regeln, som ofta funkar bättre än att mäta ljuset.

Anmäl
2010-10-21 19:06 #5 av: MonisN

Endast om jag väljer "högdagerprioritet möjlig" startar den på 200, annars 100. Vad är vitsen att ställa den i det läget?

Den som ställer många frågor ökar mångas visdom!

Medarbetare på foto.ifokus.


Anmäl
2010-10-21 20:12 #6 av: Inkanyezi

Vitsen med högdagerprioritet möjlig är samma som Nikons Active D-lighting; kameran mäter högdagrarna och exponerar efter dem, så att de inte fräts ur.

Att den väljer 200 beror på att det är chipets grundkänslighet. Det blir inte högre dynamik om man går ner till 100, som är ett "extended" läge, precis som det allra högsta. Det är alltså ingen annan vinst med 100 jämfört med 200 än att man kan använda större bländare. De flesta av dagens systemkameror har 200 som grundkänslighet.

Anmäl
2010-10-21 21:27 #7 av: MonisN

Det är alltså bättre att ställa om till 200 för att minska klippta högdagrar? Är det någon skillnad om man ökar till 200 eller går in i menyn och väljer "högdagerprioritet möjlig"? Om inte, så förstår jag inte riktigt vitsen med att kunna välja möjlig i menyObestämd

 

Den som ställer många frågor ökar mångas visdom!

Medarbetare på foto.ifokus.


Anmäl
2010-10-21 21:50 #8 av: Inkanyezi

Nu har jag bara den engelska bruksanvisningen och ingen sån kamera, så jag kan inte göra några praktiska prov för att luska ut det. Att den ställer sig på 200 vid högdagerprioritering hänger som sagt ihop med att man där har högsta dynamik; ISO 100 har lägre förstärkning, men inte högre dynamik.

Förklaringen jag kan läsa mig till är att det är chipets grundkänslighet, och att kameran ställs så för att få största dynamiska utrymme, vilket behövs för att Highlight Tone Priority ska kunna ha god effekt. Om du tittar på DxOMarks sida för Canon EOS 7D, och klickar på "Dynamic Range", så ser du att kurvan planar ut till vänster, att dynamiken är samma på ISO 100 och 200. Det testade exemplaret mätte enligt kurvan som visas.

När dynamiken är mindre kan man mycket väl exponera efter högdagrar och slippa att de fräts ur, men den minskade dynamiken kommer då att i stället leda till att man förlorar i skuggpartierna. För att Canons HTP ska vara meningsfull vid motiv med hög kontrast ska ISO alltså ställas till värdet med högst dynamiskt omfång, 200. Det av DXOLabs testade exemplaret har då en känslighet av ISO 160, och det är en helt normal avvikelse från det nominella värdet.

Om du tidigare har fotograferat med film, kanske du har stött på begreppet att "pressa" filmen till "högre känslighet". När vi höjer ISO på ett digitalchip gör vi precis samma sak, vi minskar det dynamiska omfånget, så att bilden måste göras med högre kontrast för att den inte ska bli gråblaskig. Man får inte fullt dynamiskt omfång när man ställer ISO högt, men motiv med lägre kontrast kan man med fördel ta med högre ISO än grundkänsligheten.

Det är så klart ett val Canon har gjort, och om du provar att exponera dels med HTP och dels utan, kommer du att finna att exponeringen som spar högdagrarna ligger i närheten av den för ISO 800 när man kör utan HTP, precis som i min tråd om "intelligent exponering" där Sunny 16 exponerar två steg mindre än kamerans automatik. Jag gissar att Canons val av ISO för funktionen hänger ihop med någon slags pragmatiskt skäl som någon programmerare bestämde sig för.

Anmäl
2011-03-16 09:55 #9 av: Noob

Till att börja med så tack för beskrivningen av Sunny 16, jag har av någon anledning svårt att memorera den så jag brukar alltid gå bakvägen och ljusmäta på något "grådaskigt" och sen titta på ljusmätaren och då till sist oftast komma fram till vad "tabellen" sa.

Angående ISO100 vs ISO200 så håller jag med om att det sällan (aldrig?) av kvalitets skäl finns någon anledning att gå till ISO100 (att det helt enkelt är för ljust är ju annars ett bra skäl :-) )

Men rent tekniskt så efter vad jag har hört/läst/förstått så är det CCD sensorer som brukar har en grundkänslighet på ISO200 medans CMOS sensorerna inte har det "problemet". Så gott som alla nyare kameror har väl CMOS sensorer, enda jag på rak arm känner till som kör CCD är Nikons D60, D70 och D80.

 

 

 

Anmäl
2011-03-16 11:05 #10 av: Inkanyezi

Man kan se det ganska bra på mätningarna av dynamiskt omfång hos DXO att det faktiskt är större omfång vid ISO 100 på många nyare sensorer, så visst har du rätt Noob. Det blir lite mer dynamiskt omfång när man går ner till 100. Samtidigt kan man se att de allra bästa sensorerna faktiskt har väldigt bra omfång upp till ganska högt ISO,

För "normala" dynamiska omfång på omkring åtta till nio steg kan man med Sonys nyaste chip gå upp till ISO 1600 utan stor förlust. Om man tittar på den här trippeln, Nikon D7000, Pentax K-5 och Sony Alpha 580, så har alla tillräckligt stort omfång upp till ISO 3200 och kan förväntas ge bra resultat också ett steg högre än så. Det är ganska stora framsteg som har gjorts med sensorerna de senaste åren. När man tittar på kurvan för dynamiskt omfång hos Sony Alpha 580 ser man att det inte ökar som på de andra två, och det kan troligen skyllas på att den har 12 bitars A/D medan Nikon D7000 och Pentax K-5 har 14 bitar.

Det är alltså bara vid motiv med ovanligt hög kontrast, och där man kommer att bearbeta bilden för att få ut det mesta ur högdagrar och skuggor, som man behöver krypa ner i ISO på de nyaste kamerorna med de bästa sensorerna. För att få ut bästa möjliga resultat när man har högt omfång i motivet måste man också ta till tonseparation (tone mapping) precis som vid HDR-fotografi. Alla tre kamerorna här ovan kan ta HDR-bilder i en exponering, som kan jämföras med vad man får med tre exponeringar med äldre kameror och två stegs skillnad mellan de olika exponeringarna, och de slår flertalet av övriga aktuella modeller med ett par bländarsteg innan det dynamiska omfänget börjar krympa.

Så tekniken har sprungit om vissa gamla "sanningar". De nyare chipen har störst omfång vid lägsta ISO, men så stort omfång behöver man sällan. För den som har bra koll på hur stort dynamiskt omfång som måste överbryggas i bilden går det mycket bra att höja ISO mycket mer än vad man kunde göra för några år sedan, och det är väl skälet till att det kan vara bra att titta på det dynamiska omfånget när man ska skaffa ny kamera. Jag tänker särskilt på alla som är inne på att fotografera hästsport inomhus, där ISO 3200 är önskvärt och funkar mycket bra med kamerorna som jag har pekat ut här, medan de flesta billigare, som oftast väljs av nybörjare, ständigt kommer att leda till besvikelser.

Anmäl
2013-11-18 14:04 #11 av: Inkanyezi

Jag fyller på den här tråden lite grann, dels för att den kan vara värd att lyfta, men också för att en hel del har ändrats sedan sista inlägget skrevs.

Nybörjarmodellerna har numera otroligt bra sensorer. Nikons senaste har större dynamiskt omfång än de bästa bland modellerna som var aktuella för ungefär två och ett halvt år sedan, då inlägget #10 ovan skrevs. Det ändrar egentligen ingenting för själva trådens ämne, men det ändrar förutsättningarna för vad som är möjligt. De senaste nybörjarmodellerna förmår alltså leverera bättre resultat än vad proffsmodellerna gjorde för några år sedan.

Och fortfarande gäller att man kan få mer konsekvent och bättre exponering i solljus med hög kontrast om man helt struntar i ljusmätaren, efter att ha lärt sig hur man ställer in efter samma enkla recept som vi använde för mellan femtio och sjuttio år sedan, när de flesta inte ens hade en ljusmätare och kamerorna inte var automatiska.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.